舌尖上的澳洲

澳洲有什么?悉尼歌剧院、大堡礁、羊毛、袋鼠、金矿等可以说出一大串,就是谈不到美食.在许多人眼里,澳洲是美食的“荒原”,是乏味的西式快餐的重要领地,一盘“双炸”（炸鱼和炸薯条）已经算是大餐了.然而,嗅觉灵敏的旅行者总有办法在都市或荒野中翻找出个把特色餐厅,并于满足口腹之欲的间隙,在台灯的优雅流苏中窥见流连不去的英伦遗风,在小镇烤鸸鹋的香气中嗅出传承至今的“野味儿”.

会奔跑的奢华餐厅

墨尔本在1835年之前还是一个无人居住的蛮荒之地,170多年后摇身一变成了人口达400万的大都市,但如此快速的发展,并没有造成现代都市崛起时常见的生态破坏—墨尔本年年被评选为“世界上最适合人类居住的城市”.

墨尔本大街上跑着祖孙三代有轨电车,从最古典的老爷车到最先进的“头”,它们用叮当的音韵讲述着这座城市“不抛弃、不放弃”的发展原则,“重来”的豪迈不是墨尔本的性格.而墨尔本最有特色的美食餐厅,就开在一列古董电车上.

走进传说中“会奔跑的奢华餐厅”,餐桌上的红色绒布灯罩垂挂着金色流苏,那是100年前的时尚,与车窗外的缤纷街景相对照,有一种隔世的美,百年时光仿佛一晃而过,又好像从来没有消逝.

每节车厢都有一名戴着白色高帽的厨师,在局促的空间里如变魔术般烹调出各种美味.两名怎么写作生穿梭于长长的车厢内,倒酒、端菜、帮客人拍照等忙得不亦乐乎.洁白的桌布犹如电影屏幕,上演着水晶杯、香槟、红白葡萄酒、鹅肝酱、烟熏鲑鱼、奶油慕斯的交错情节.

一杯开胃酒,两样鹅肝酱,开启了这个夜晚的神秘.温馨的灯光将两种鹅肝酱映衬得像对焦不实的美丽幻影,将粉紫色的鹅肝酱抹在咸味饼干上,将米的鹅肝酱抹在甜味饼干上,“左右逢源”地细细品味其中的美妙,我的味蕾开始欢舞.我开始明白法国人为什么将鹅肝酱视为文化遗产,它的确是美食中的尤物啊!此前,我吃过不少用鹅肝酱爆炒的菜肴,这还是第一次像抹果酱一样将它涂抹在饼干上,舌尖上掠过的渐渐消融的美,从此铭刻在记忆里.据说这种吃法是最原始、最法国化的吃法,若将鹅肝酱加热,法国人会恨恨地说那是暴殄天物.

终于停下刀叉,举起酒杯,车窗外时尚、斑斓的世界扑入眼帘.古董电车餐厅从南墨尔本的NormanbyRoad出发,途经ToorakRoad（以名牌产品著称）、KildaRoad（以慵懒闲适闻名）、LunaPark（一个有80多年历史的游乐园）、CollinsStreet（19世纪墨尔本最繁华的街道）等沿途林立着维多利亚式建筑和雄奇的教堂,衣香鬓影,遍地罗绮,这座城市的炫目华彩,像是餐厅在酒香菜香之外,为食客们奉上的一个精心策划的余兴节目.

古董电车餐厅每天中午、黄昏、夜晚分别开出1列,所挂车箱依订餐人数而定,行驶时间为2-3小时.

啤酒比语言更有力量

有人说珀斯是世界上最孤独的城市,我想那是说这话的人自身孤独的幻象.一边是海水、一边是沙漠的珀斯娴静淡定,但并不孤独.即使在夜深的时候,它还是保持着那份从容,丝毫没有铅华洗尽的倦态.

沿着市中心的街道散步,忽然遇见一条风情无限的小巷,拐进去就见到了DurtyNelly爱尔兰小酒馆.门外长廊已经挤满了客人,酒馆里人声鼎沸,歌手正唱着绵绵的情歌,那些平时说不出的爱和恨,都在飘飞的音符得轻盈.有些歌不需要听懂歌词,心就莫名地迷惘起来.

小酒馆里还有一张空桌,我坐下来,点了一杯啤酒和一份晚餐.主菜名为“暗礁”,以奶油土豆泥为床,以牛肉为床垫,上面躺着蒜味大虾.我拿起刀叉,把大虾、牛肉切得像音符一样,慢慢送进嘴里.我的神志渐渐模糊,此时,啤酒比语言更有力量,心中全部的喜悦和哀愁都化作冰凉的液体,流过身体,又排出体外.看来,今夜我即使不在音乐中沉沦,也会在“触礁”中沉没.

告别DurtyNelly,已是,珀斯的街头一点也不冷寂,好多酒吧依然喧哗着,喝酒的人甚至站到了门外的街道上.或许只有白天活得太认真的人,夜里才需要这样的沉醉来舒解心灵.

比萨与夜色共香艳

沿着一条有黑天鹅游弋的河流漂荡50分钟,我就从珀斯来到了海港小城弗里曼特尔.这样的旅程说它诗意,酸了点；说它惬意,淡了点.

弗里曼特尔比珀斯还要早几周诞生,这座从1892年就开始建造的小城,至今仍然保留着许多旧时的风韵,难怪到了珀斯的人都要跑到弗里曼特尔来寻找岁月绮丽的痕迹.

走在弗里曼特尔钓鱼船湾的霞光里,那些踏浪的归帆,那些初亮的灯盏,与我的心潮一起微微荡漾.直到船坞状的小精灵酒吧（LittleCreatures）突然出现,我才停住了脚步—能招徕这么多食客的餐厅,必定有独到的美味.

小精灵酒吧本身就是酿酒厂的厂房,吧台后有很多个硕大的银色不锈钢发酵罐,从里面流出来的是自酿的麦酒.除了麦酒,小精灵酒吧最大的卖点是炭火烤比萨.我点了一份对虾比萨,看着年轻帅气的厨师麻利地在面坯上涂抹了一层酱料,铺上鲜菇、对虾等,撒上一些芝士,然后铲到不锈钢大炉膛里,让炽旺的木炭火烘烤.没过多久,香喷喷的对虾比萨出炉了.我打听到这里的麻辣番茄贻贝、意式熏火腿卷对虾、烤袋鼠肉串也很美味,不过,美味当前,选定一个心仪的沉醉其中就好了,不可贪心.一道炭火烤对虾比萨,加一大杯麦酒,这样的夜晚已经足够美好.坐在小精灵酒吧的露天平台上,印度洋的波涛打在岸边的旋律无比清晰,徐徐清风不知从哪个方向冒出来,清爽怡人.当地人称这样的风为“FremantleDoctor（弗里曼特尔医生）”,说它包治百病.

阿德莱德石烤海鲜

阿德莱德是南澳大利亚州的首府,当地人总是颇为骄傲地告诉我：这是澳洲唯一一个没有流放犯人的州,从一开始它就是由农场主等移民建成的.不知阿德莱德的优雅和洁净是否与此相关.

傍晚漫步在北部台地大街,树影婆娑中,两旁的议会厅、总督官邸、美术馆、博物馆、阿德莱德大学等犹如一道欧洲建筑艺术长廊,对建筑有所研究的人或许能从中辨识出典雅的古代风格、精致的中世纪风格、富丽的文艺复兴风格、浪漫的巴洛克风格等阿德莱德火车站也在这条大街上,火车站对面的斯特拉斯莫尔餐馆（Strathmore）也是雅致迷人的维多利亚时代建筑.我本是偶然路过,却突然像想起一个重要约会似的径直拐了进去,点了一道极具特色的石烤海鲜（Stonegrill）.一个人与一家餐馆,就像一个人与另一个人,应该也是有缘分之说的.

怎么写作生用骨瓷托盘端来一块炙热的火山石块,还有剥好、切好、洗净的对虾、贻贝、鱿鱼、鲑鱼、土豆以及调好味的红辣椒芒果沙拉.据说这块火山石可以被均匀加热到300-400℃,端上桌后还能保持温度半个多小时.在石头上烤制时,不用抹油,它似乎还能吸走食物上多余的肥腻,让肉味更加香浓.抓来对虾放在小方石上烤,适时翻转,直至香气扑鼻,蘸点酱料,迫不及待地往嘴里送.接着放上贻贝、鱿鱼,在肉上撒点幼盐,俨然是个深谙此道的好厨师.红辣椒芒果沙拉让我胃口大开,赶紧翻了一下菜谱,发现对虾、贻贝、鸡肉串、袋鼠肉串、羊肉串、鲑鱼肉等可以单点,每种只要另加5-6澳元.丝丝入扣的原始风味,成为我对阿德莱德最深刻的记忆.