潘金莲服饰

明朝是汉服离我们最近的时代.

朱元璋建立明朝后,重新确立了汉人衣冠制度,穷苦出身的朱元璋崇尚节俭,连带着影响了宫中的后妃,她们从不过分打扮,穿的衣裳也是一洗再洗.同时节俭的朱元璋确立了严格的服饰等级制度,不同阶级的人贵贱有别,服饰有等,只有王公贵族、官员,才能使用锦绣、绫史,平民则只能用绸、素纱,至于商人,地位最低,连绸、纱都不准使用,只能用绢和布,违者通通重罚.如此以来,明朝近一半时期,人们的服饰呆板而规矩,很没美感.你能想象风流无比的潘金莲穿着打扮似一口移动的钟吗?

金钟罩风流

印象里的古装电视剧里,角色似乎一水儿宽衣长袍高靴,外加夸张的头饰帽子,显得累赘.据说是由黄帝开始时兴宽袍大褂的,身居高位的黄帝非常讲究礼仪,由他最先倡导“襟袖宽博,彬彬下垂矣”,当时的布还很贵,织布技术流传也并不广泛,所以平民百姓不可能用布来大面积装饰身体,劳动人民都是短装打扮,宽袍大褂只能是上层的明.由此看来,黄帝大概是中国最早的时尚设计师兼模特,开启了华夏民族宽衣长袍、宽大阔绰的服饰风格.

于是女人的着装也飘飘荡荡,毫无线条之美.明代的潘金莲可是个美人,《梅》中如是说：潘金莲不仅美,而且“风流”,是“从头看到脚,风流往下跑；从脚看到头,风流往上流”.我们根据这段描述,按自己的审美观对她加工想象,于是每个读者心中都有一个“风流”的潘金莲.不过,从现存的实物和图像资料看,如果潘金莲按照明代前中期的流行服饰来打扮自己,那是一点也不“风流”的.

明代女性的造型基本呈“金字塔形”.衣裙比例明显倒置,短衫长裙,上衣的衣摆、袖管是喇叭形；下面的裙子也是宽松的,裙摆宽大有褶皱,倒是很适合跳旋转舞.而且明代女人实兴戴检测髻和头饰,检测发像窝头般堆在脑袋上,这一身梯形的打扮配三角形的髻,活脱一座可移动的钟.《明宪宗元宵行乐图》中的宫妃形象,就是这造型的最好展示.看来不仅是潘金莲,当时社会上层下层女子都如此打扮,敦实、简单、拘谨.

金莲配高跟

风流的潘金莲打扮得像个金钟,脚下踩着高跟鞋,这也是当时的潮流.《梅》中曾以“凤嘴”形容当时的女鞋,厚底、圆柱型、鞋尖上翘,这种款式和现代的高跟鞋、厚底鞋很相似.明代流行的女鞋样式就是高跟鞋,于鞋子底后部装有四至五厘米的长圆底跟,以丝绸包裹,鞋子的最前端经常制成上翘的尖形状,看上去如同喙一般.北京定陵出土的尖足凤头高跟鞋,制作十分讲究,可见这种厚底鞋在当时颇受欢迎.还有木屐,明代广东妇女流行穿连齿木屐,厚厚底子的木屐晴雨时节穿都适合,且清洗方便.

明代隆庆、万历前,南方流行款式简单的云履、素履,隆庆、万历以后,鞋的种类日趋繁复,有方头、短脸、鞋、罗汉鞭、僧鞋等等.鞋的色彩也丰富多彩,红、紫、黄、绿,无所不有.至于鞋跟,则以浅薄为美,“至拖曳而后成步”.女子穿一条凤尾裙或百褶裙,配双水葱绿鞋,不管高跟还是平跟,行动都似弱柳扶风,真美煞人.

而在北方,河北内丘县,庶民百姓穿“”（在明代,鞋多为不缠足的人穿用）,儒生穿“双脸鞋”,乡先生即所谓的乡宦,穿“厢（镶）边云头鞋”,而门快舆皂,则穿云履.“双脸鞋”又和现代的老头鞋很像,不知北京老字号内联升的“千层底”可是仿制“双脸鞋”?

男人穿短裙

明代女子时兴穿高跟鞋,而男子流行穿短裙,被称之为围裙、围腰,“混搭”在直裰长袍外.《西游

记》中曾写：行者又有眼色,见师父洗浴,脱下一件白布短小直裰未穿,他即扯过来披在身上,却将那虎皮脱下,联接一处,打一个马面样的折子,围在腰间,勒了藤条.被三藏赞“这样才象个行者”,于是将那件旧直裰儿赠给猴儿.吴承恩有创意,让孙悟空白色衣裙配虎皮短裙,再用藤条做腰带,如当时还带着仿佛金色发卡一样的紧箍咒,简直当代日韩“街头风混搭”的典范,与这两年流行的超短裙配打底裤异曲同工.

明代僧人也在直裰有短裙,在《清明上河图》里就能看到一个头顶宝塔的和尚围短裙的形象,这个造型也被戏曲行头继承下来.《千忠戮惨睹》里面的建文帝就是如此打扮.

此外,南宋周墓曾经出土过两件短裙,发掘报告中命名为裳（下身穿着,即裙子）.缠枝花卉绞丝绵裳一件,表层为烟色,驼黄绢里,薄絮丝绵,一幅横向缝制,长55、上宽128、下宽136厘米,腰的中部有缝褶,像个小围群.腰上还钉有四根系带,二根驼色,二根深烟色.还有一件是折枝花绮袷裳,均做工精美.

可惜现代男子早已没了系精致短裙,穿摇曳长裙的权利,倒是能在一些发型设计师身上看到一种“围裙”,不过是用来装剪发的数把工具,大小剪刀、梳子,方便而已.

服妖是文人

明代男女都喜欢在襟上醒目的地方佩饰物,可以是金、珠、玉,也可以是镊子、牙签、耳挖勺.其中垂挂在胸前的叫“坠领”；系在前襟的叫“七事”；走起路来有响声的叫“禁步”,这些佩饰统称“杂佩”.有一种特别有趣的佩饰悬挂女子的生活必需品,在金链上挂着四个小物件：镊子、牙签、耳挖子和小刀.

与明初朱元璋提倡的服饰规范相悖,明代文人讲四季穿衣之道：“春服宜倩,夏服宜爽,秋服宜素,冬服宜艳”,说的就是服饰要与环境相和谐的审美意趣.明代男装以方巾圆领为代表,儒生所穿的上衣很像当今舞台上京剧书生的服饰,宽袖,黑边,圆领,有皂绦软巾垂带.到了明代中后期,随着社会风尚的变化,人们开始追求服饰原来的审美功能,不仅冬装求艳,秀才们甚至争奇斗艳起来.

后来,在江南的一些城市里,各种服饰争奇斗艳,而发展到极端,就是“服妖”的出现.有一位官员进城办事,发现满街的生员秀才装束怪异,全部红丝束发,嘴唇涂鲜艳的红色脂膏,脸上抹,还点缀着胭脂,身穿红紫颜色的衣服,炫丽“霞帔”,一身盛妆宛如丽人,这位满脑子正统思想的官员不禁感慨万千,改宋诗一首曰：“昨日到城郭,归来泪满襟.遍身女衣者,尽是读书人.”

古人衣冠装扮多有严格的纲常约束,礼节繁多,而市井之人习惯以衣帽取人,衣着打扮常常不只是个人符号,还代表其社会地位.所以当时被认为极美的,现代人看来也不一定美,就像萨克雷在《名利场》中说：“再过二十年,眼前最出风头的打扮也就和其他过时的装束一样,只好博大家一笑了.”